www.rusib.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
«РУССКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО»
Тема: Русиб // Карта мира для туристов // Европа // Россия // Отзывы туристов
Ссылка: http://old.rusib.ru/world/europe/russia/review.html
Русиб | Туристическое информационное агенство | <b>Русское Информбюро</b>|Волкодав в мире туризма
This will be shown to users with no Flash or Javascript.
+7 (495)698-4527, 698-4528Многоканальный

Отзывы туристов о России

Отзывы (1):

olga 31-01-2011 18:23:34
Побывать на Камчатке мне хотелось давно, но получилось это у меня только этим летом. Добраться туда оказалось делом довольно дорогостоящим. Билет на самолёт я решил покупать ещё в феврале, только в один конец и через инет. Но всё оказалось не так-то просто. Когда я хотел оплатить покупку своей пластиковой картой VISA electron на сайте Аэрофлота, то меня ждал сюрприз. Сбербанк ввёл какое-то новшество на этот вид карт, благодаря которому оплатить через сеть что-либо стало практически невозможно. И не смотря на то, что при оформлении карты я указывал свой номер телефона и электронный адрес, никто даже и не подумал предупредить меня об этом. В общем, Сбербанк оказался гниловатой конторой, но дальше было ещё интересней. Надо было срочно оформлять себе новую карту, по которой можно было бы оплатить любые услуги через сеть. Этим требованиям у Сбербанка соответствовали VISA classic и MasterCard. Тут тоже не всё прошло так гладко как у них в рекламе. Делали мне эту карту целый месяц, хотя обещали две недели. А когда я всё-таки получил MasterCard, то пришлось ещё ждать сутки, чтобы деньги дошли на мой счёт. В итоге, билет подорожал за всё это время с 7500р. до 10200р. Можно было бы купить в кассе, но в нашем городе слишком большие накрутки, да и хотелось попробовать оформить электронный билет. Так что следует учесть все эти обстоятельства заранее.

Вылет был 23 июня. До Москвы добирался из Рузаевки на поезде, в сидячем вагоне, так как на наши пензенские поезда были только плацкартные места. До станции отправления ехал стопом. До развилки на Нижний Новгород доехал на рейсовом рамзайском автобусе рублей за 20. Дальше взяли вахтовики на "девятке" до самой Рузаевки. Меня оставили на въезде, так как они ехали на Нижний. До отправления поезда оставалось ещё шесть часов, надо было как-то "убить" это время. Делал я это в посадках тополей около трасы. До рузаевского вокзала идти около 40 минут. Местные жители удивили меня своей отзывчивостью и доброжелательностью. Здание Рузаевского вокзала находится как бы на островке, окруженным железнодорожными путями. Подъехать на машине к нему нельзя, только пешком по переходу. Было очень жарко, и когда загрузились в поезд, то дышать там было просто невозможно. За моей спиной ехала компания молодых парней-татар. Они открыли окно настолько, насколько оно позволило это сделать, но весь ветер приходился мне в спину, а им ничего не доставалось. Сначала было вроде ничего, но когда наступила ночь, воздух стал прохладным. Я думал, что они догадаются закрыть окно, или хотя бы прикрыть, но, судя по их разговорам, интеллект у них был на довольно низком уровне, и эта мысль в их голову прийти просто не могла. Пришлось подсказать. Это помогло, но не надолго. Через некоторое время они опять открыли окно, хотя в вагоне стало уже прохладно. В общем, повезло мне с этими соседями. Я уже пожалел, что не поехал стопом.

В Москве я был в пять утра, а самолёт был только в 21.15. Надо было придумать, чем занять свой день. Кстати, метро открывается только в 5.30. Станция метро Комсомольская находится на "площади трёх вокзалов", а к этому времени приходит очень много поездов со всей страны, и билетов на проезд в метро у большинства нет. Поэтому приходится выстоять длиннющую очередь. Та, в которой стоял я, была в три потока. Зачем продают билеты на провоз багажа, я не понял, стоят они столько же, но какой в них смысл? Дальше было четыре круга по кольцевой линии, в среднем круг проезжается за 30-40 минут. Пока катался, наблюдал за людьми. Были довольно интересные персонажи. Напротив меня спала девушка, причём делала это от души. Когда я зашёл, она уже была там, а когда вышел, то она там ещё оставалась.

Доехав до Планерной, я решил попробовать пройти пешком до самого Шереметьево 3 (терминала D) это ещё бы немного сократило время ожидания рейса. До Ленинградского шоссе дошел нормально, по тротуару, а вот дальше идти было довольно неудобно. Обочины там местами нет, а где есть, то это пыль и камни. Идти, в общем-то, не сложно, но вот из-за жары и тяжёлого рюкзака дело это довольно неприятное. Если вычесть время моих перекуров, то чистого ходового времени от Планерной до Шереметьево 3 где-то два часа сорок минут.

Остаток времени я провёл в посадках около дач, недалеко от здания администрации аэропорта. Подход к Терминалу D оказалось найти не так-то просто, много непонятных развязок. Это был мой первый полёт, поэтому с чего начинать я не знал. Пришлось всё спрашивать у работников аэропорта. Упаковывал я свой рюкзак сам. Ещё до поездки я слышал от тех, кто летал на самолётах о "зверском" обращении с багажом. Поэтому я заранее сшил на рюкзак чехол, он был как бы и от дождя и от аэропортовых грузчиков.

Сдав багаж и получив посадочный талон, я пошёл искать, где можно купить воды. В Шереметьевском магазинчике цены были просто запредельные. Полторалитровая бутылка минеральной воды здесь стоила 80 рублей. Подумав, я решил попробовать поспрашивать у служащих аэропорта, где есть тут дешёвые магазинчики. Работники парковки показали пару мест. Одно оказалось на стройке, в вагончике с надписью "Склад". Там узбек торговал фруктами, крупами и минералкой для работающих там же соотечественников и их коллег. Здесь полторалитровая бутылка обошлась мне всего за 25 рублей.

Когда времени уже оставалось меньше двух часов, я пошёл в зал отлёта. Пришлось пройти проверку вещей, которые я не стал оставлять в рюкзаке. Это фотоаппарат, объектив, плёнки и прочая мелочь. Пакет с вещами пропустили через "телевизор". За плёнки можно не переживать, они не засвечиваются. Кстати, норма провоза багажа была 30 кг и в салон можно взять ещё 10 кг. Когда объявили посадку, то пришлось подождать минут 20, рейс задерживали по непонятной причине. Самолёт был толи Боинг, толи Аеробус. Лететь около восьми часов, за это время два раза кормили. Еда, конечно, не очень, но всё равно хоть что-то. На экране телевизора время от времени показывали маршрут самолёта. Он проходит через север и Магадан, поэтому ночь так и не наступила. Внизу всё время были облака, временами самолёт слегка потряхивало. Прилетели на час раньше, чем было написано в билете. Багаж ждали около 20 минут. С моим рюкзаком было всё в порядке, а вот у чьего-то чемодана оторвались колёса и они отдельно кружились по багажной ленте.

Из-за низких облаков вулканы были не видны. Погода была ветреная и прохладная.

От аэропорта до центра Елизова (ударение на первый слог), можно доехать на автобусе, маршрутке или дойти пешком за сорок минут. До Петропавловска (местные его называют просто город или Питер) на таких же видах транспорта. Цены на это направление следующие: на автобусе с меня взяли 40р. и за рюкзак ещё 20р, на маршрутке стоит 30р., за багаж деньги не берут. Если ехать с Елизово, то Петропавловск начинается на 10 км. До этого идут разные мелкие деревушки и пригород. Местное население часто ориентируется на километры, например, на 24 км или на 18 км. Автобусы идущие с Елизово в город, через аэропорт доезжают до КП (Комсомольская площадь), а маршрутки только до 10 км. По Петропавловску проезд стоит 14 р., за багаж никто не платит. Из аэропорта я поехал в город за газовыми баллонами для горелки. Доехал до магазина "Старт" около остановки четвёртый километр. Рядом строится большая православная церковь. Магазин расположен на первом этаже жилого дома и с наружи кажется не работающим из-за своей обшарпанности, но внутри всё очень даже цивильно. Есть многое для туризма и отдыха на природе. Я купил два баллона по 450г. и репеллент от комаров. Обратно доехал на городском автобусе до 10км, а дальше на маршрутке до Елизово. Баллоны можно купить и на рынке около КП, но там, в основном, с цанговым креплением и по 210г. но стоят всего 50р.

Когда приехал в Елизово, то не знал, куда поехать сначала. Решил идти на выезд, а там по обстоятельствам. На выезд от автовокзала идти минут пятнадцать по улице Ленина, которая плавно переходит в трасу на Мильково. Но тогда я этого ещё не знал и пошёл по параллельной улице и стал стопить недалеко от автовокзала.

Машины на Камчатке процентов на 95 это иномарки, а из них процентов 70 это джипы, потому что местное население часто выбирается на природу, да и дорог нормальных на полуострове практически нет.

Пришлось постоять. Большинство водителей реагировало на моё присутствие на трасе. Только здесь я слышал пару предложений доехать за деньги, но это были таксисты. После этого, нигде на Камчатке, я не слышал просьбы платы за проезд. Везде брали бесплатно, естественно кроме рейсового транспорта. Такого на материке нигде, наверное, нет.

Мне остановил парень, который просто катался, развеивая своё плохое настроение. Он был военнослужащим и плохо знал местность. Поэтому на выезде из Елизово он свернул направо, а не на лево, как надо было, в результате чего сделали круг по объездной и вернулись обратно. Вторая попытка оказалась правильной. Уже, проехав Коряки, он заметил, что у него кончается бензин и на обратную дорогу ему может не хватить, поэтому он оставил меня где-то на трасе, а сам поехал назад. Стоял я не долго. Меня взял водитель мини грузовичка, ехавший в Усть-Большерецк. По пути заехали в Сокоч. Здесь останавливаются почти все проезжающие машины. Там есть кафешки и продают пирожки, самые дешёвые по 50р. Тут надо сказать о ценах на Камчатке. Там дорого всё! Даже после Москвы меня поразили тамошние цены. Дёшевы только японские машины.

Когда поехали дальше, то мне надо было определиться, какое направление выбрать. Поразмыслив, я решил ехать до Усть-Большерецка и дальше попробовать добраться до Озерновского. Тем более водитель сказал, что в сезон, когда идёт рыба, туда бывают машины и работают переправы. Погода была пасмурная и на всём протяжении пути видно было только ближайшие невысокие сопки покрытые лесом. Асфальт в направлении на Усть-Большерецк кончился сразу за развилкой на Мильково. Началась широкая и ужасно пыльная щебневая грунтовка. Но ехали со скоростью около 90 км/ч. В этом направлении идёт много фур, которые возят рыбу из Октябрьского, а туда топливо и стройматериалы. Встречаются даже "американцы". Все посёлки остаются в стороне от трасы, большинство из них доживает последние дни. Если в советские времена здесь были огромные колхозы, выращивали скотину, было своё молоко, то теперь остались только воспоминания и заросшие высокой травой развалины. А в сочетании с пасмурной погодой всё это производило довольно мрачное впечатление. Когда подъезжали к конечному пункту, водитель оставил номер телефона и сказал, позвонить, если не получится с ночевкой в палатке.

Усть-Большерецк находится несколько в стороне от трасы. Через него протекает река Большая, около моста через которую я и остался ночевать.

Ночью начался дождь, утром он всё ещё продолжал идти. Выходить на трасу очень не хотелось. Но это надо было сделать. Собрав палатку и одев дождевик, я побрёл на развилку. Стоял недолго. Недалеко от меня стоял ещё один парень, видимо, местный. Подъехала машина, взяли и его и меня. Когда дорога выходит на берег, то идёт по местами насыпной песчаной косе, между Охотским морем и руслом реки Большой. В сильные шторма её может перемыть, и тогда, население Октябрьского остаётся отрезанным от цивилизации на неопределённое время. Хорошая погода в этих местах бывает редко. Под не кончающимся дождём доехали до Октябрьского. Впечатление он производит ужасное. Кажется, что здесь недавно была война, и город ещё не восстановили. Маленькие деревянные домики почти вросли в песок, а сверху их покрывает толстый слои дорожной грязи и пыли. Квартирные дома очень облезлые и обшарпанные, даже не верится, что там ещё кто-то живёт. На берегу стоят полуразрушенные нежилые здания с выбитыми окнами. На пляже из чёрного песка свалены кучи металлолома из ржавых катеров, тракторов и разной арматуры. Этими завалами укрепляют берег, так как пару улиц море уже "съело". Вспомнилась фраза из когда-то прочитанной книги: "Иногда приходило в голову, что в аду нет ни огня, ни котлов с кипящей смолой - только дюны, серая пелена вместо неба, серое море, серый воздух и Вечность." На выезде из Октябрьского есть рыбозавод, где работает население посёлка. Здесь я и остался ждать следующую попутку. Дальше по косе есть ещё несколько рыбозаводов и множество рыбацких домиков, так что уехать дальше вполне реально. А в путину вообще без проблем. Но тогда рыба ещё не начала идти, поэтому машин было мало. Ехали в основном для того, чтобы подготовиться к началу путины. Завести сети, оборудование и прочее. Меня взял житель Октябрьского, ехавший на работу. Но так как время у него ещё было, он решил подвезти меня лишние километров двадцать и самому посмотреть какая дальше дорога. По его словам, в 90-х годах тут было ещё хуже. Отопления не было и в каждой квартире стояла буржуйка, а воду таскали из реки вёдрами. А сейчас всё нормально и работа появилась на рыбозаводах. Но самое интересное, что ему нравится здесь жить и климат такой тоже устраивает. Я сказал ему, что он ну ооочень большой оптимист.

Дорога по косе это просто песчаная грунтовка, чем дальше, тем менее укатанная. Местами на берегу реки и моря лежал ещё не растаявший снег. Мне нужна была переправа через реку Большая, которую мы и пытались найти. После нескольких неудачных попыток она всё-таки нашлась в виде двух ПТС стоявших на берегу. Оставив меня, водитель поехал обратно на рыбозавод, а я пошёл к паромщикам. Дул сильный ветер и была мелкая изморось. Когда подошёл, то увидел, что они заняты ремонтом. Я спросил, как часто бывают машины. Мне ответили, что может и вообще не быть сегодня, поэтому чтобы не мёрзнуть зря, посоветовали идти в их вагончик. Через некоторое время в вагончик зашёл один из паромщиков и показал как и где вскипятить чай. Ближе к обеду, когда чуть прояснилось, я пошёл на берег Охотского моря. Идти предстояло через гнездовья чаек. Птицы кружили над моей головой и сильно кричали. Берег моря из чёрного вулканического песка, а вода настолько холодная, что ноги у меня сразу онемели. Так что купаться я передумал. В этот день машин так и не было. А ближе к вечеру в вагончик пришли и оба паромщика. Они были военнослужащими, а сейчас находились в отпуске и здесь подрабатывали. Постарше, был с Украины звали его, по-моему, Алексей Павлович или просто Палыч, а второй мой ровесник, был с Омска, звали его Иван. Люди они оказались хорошие и интересные, рассказали про жизнь на Камчатке. Жили они в Петропавловске. Для машин переправа платная 5000р. за рейс. Немного ближе к Октябрьскому была ещё одна переправа. Там была какая-то танковозка, кроме того, что она была дороже, она была и более неудобной для джипов, но большей грузоподъёмностью, чем ПТС. Ближе к вечеру небо немного прояснилось, и я увидел вулкан Опалу в закатном свете. Для меня принесли в вагончик "гостевую дверь" и положили её на деревянные чурбачки, получились нары. Вода у паромщиков привозная, из реки они не пьют, так как она тут солённая из-за близости моря и постоянного перемешивания вызванного приливами и отливами. В вагончике был даже календарь приливов и отливов. Когда прибывает вода очень заметно, река начинает течь в другую сторону. Сотовая связь здесь ещё была. Самая распространенная связь на Камчатке это МТС, но у меня был Мегафон, который тоже нормально принимал почти везде, в том числе и здесь. От Октябрьского до Озерновского по реке Большой, а потом по Охотскому морю ходят МРС (малый рыболовецкий сейнер), небольшой такой катерок, специально оборудованный под рыбалку. На следующее утро подъехал джип, но меня не взяли, не было места. Я пошёл на берег моря, прогуляться. В это время подъехала ещё одна машина, и я возвращался уже бегом. Меня согласились подвезти. Второпях я забыл сгущёнку и лапшу доширак, которые дали мне паромщики. Переправляться на российской военной технике очень нравится иностранцам. Есть в тех местах и вездеходы, которые едут прямо из Озерновского и переправляются сами через все реки, но это платный вид транспорта. По другому берегу дорога была не намного лучше. А обозначенный на карте посёлок Большерецкий уже не существует. Остались только скелеты домов и каких-то ангаров. Там только в одной избушке живёт дед, у которого есть даже баня. Кстати из растительности в тех местах только трава, ни кустов, ни деревьев там нет. Это прибрежная тундра.

Пока ехали, меня укачало. Может это доширак так плохо лёг, а может из-за мягкого хода джипа по волнам дороги. Конечной точкой был рыбозавод недалеко от устья реки Опалы. Там была ещё одна переправа. Со стороны Озерновского должен был прийти Урал с туристами, а водитель джипа, на котором я ехал, должен был их встретить. Со стороны Озерновского до этой переправы могли доехать только Уралы, так как по пути был ещё один серьезный брод и два простых. Чуть дальше рыбозавода была небольшая рыболовецкая база, от неё ходила лодка, перевозящая людей через Опалу. Чуть позже сюда должны были пригнать баржу, чтобы можно было перевозить транспорт, но её никак не могли стащить с мели в Октябрьском. Когда время подошло, то мы поехали к рыболовецкой базе, чтобы переправиться через Опалу. На противоположном берегу уже стоял Урал. Несмотря на узкое устье, глубина Опалы была значительная, да и течение не слабое, так как здесь сливаясь впадают в море сразу две реки Опала и Голыгина. Лодки здесь тоже специальные рыболовецкие. В устье реки плескалась нерпа. Проплывали в нескольких метрах от этих животных, а они почти и не боялись. Лодку сильно сносило течением, чувствовалась его сила. Туристы приехали в кузове Урала, так как их было человек шесть. Я остался на берегу, а они загрузились в лодку и поплыли в обратную сторону. Вместе со мной передали канистры с какой-то водой и ещё какую-то мелочь. Назад ехало только двое: водитель и его друг, так что я уместился в кабине, а вот рюкзак поехал в кузове.

Сначала ехали по глубокому песку, потом выехали на колею и дело пошло быстрее. Доехали до следующей реки под названием Кошегочек. На другом берегу стоял ещё один рыбозавод. В этом районе большую роль играют приливы и отливы. По малой воде переезжать реки намного проще. Кошегочек мелкая река по большей части, только около одного берега глубина около метра. Уралы проезжают сами, а джипы перетаскивают Уралами. Заехали в гости, так как водитель был с основного рыбозавода в Озерновском, а здесь был филиал. Нас всех накормили обедом. Я попробовал жаренную свежевыловленную камбалу и треску (по-моему), с нашей перемороженной даже не стоит и сравнивать. Кстати, тут всю морскую рыбу называют белорыбицей, так как лососевые это красная рыба.

Между Опалой и Кошегочеком не встретилось ни души, даже развалин никаких не было. На всём охотском побережье медвежьи места, они тут хозяева. По дороге было много следов, но самих их видно не было.

После обеда поехали дальше. Здесь уже более оживлённые места, так как сюда можно доехать на джипах из Озерновского. Чуть дальше рыбозавода есть небольшая база рыбаков. Из-за низких облаков видимость была плохая. Окружающий пейзаж представлял собой тундру с руслами рек и озёрами. Встретилась небольшая группа одичавших лошадей, которые там хорошо прижились. После прилива, от разлившейся реки остались лужи, в которых кишила мелкая рыбёшка. Водитель специально остановился, чтобы показать мне это. Выловили руками маленьких гольцов и пятнистую фарельку. Реки 1-ая и 2-ая Явина неглубокие и на джипе переехать их можно без проблем. Поэтому начали попадаться едущие навстречу редкие машины. Когда подъехали к Озерновскому, то сначала въехали в Запорожье, расположенное на правом берегу реки Озерной. Потом, проехав по мосту, попадаешь в Озерновский. Река Озерная широкая, глубокая и чистая. Местная нерка считается самой лучшей на Камчатке. Меня оставили недалеко от пекарни, где находились разные магазинчики. Сам посёлок выглядит довольно опрятно, несмотря на туман и дождь. Видно, что за его внешним видом следят.

Я хотел добраться до Сивучинских горячих источников, но по такой плохой погоде было бессмысленно, и я решил съездить в Паужетку. У проходившего местного озерновца я спросил, как туда добраться. Он был в лёгком подпитии и решил вывести меня на верный путь. Пришлось нам возвращаться через мост в Запорожье, откуда уходила дорога на Паужетку. На выезде стоять долго не пришлось. Меня взяли супруги, ехавшие на ферму недалеко от посёлка. Но, узнав, что я с материка и первый раз здесь, решили устроить мне экскурсию и довезти до самой Паужетки. По пути есть горячие источники на противоположном берегу Озерной, пар от них видно с дороги. Но говорят, что их загадили работники рыбозаводов, и я туда решил не ходить. Доехали до Паужетки. Меня провезли мимо местной Геотермальной электростанции, до большого термального поля. Показали кипящие грязевые котлы.

На обратном пути я попросил меня оставить около сейсмостанции, где мне посоветовал остановиться один, встреченный ранее парень. Подвёзшая меня семейная пара отправилась в обратный путь, а я решил попробовать зайти в гости. Особых надежд я не питал, но попробовать всё-таки решился. Дверь открыла женщина лет пятидесяти. Она очень удивилась моему приходу. Но сразу прогонять не стала. Пригласила войти и рассказать о себе кто я и куда направляюсь. Мы разговорились, она поставила чай. В общем, она разрешила мне переночевать на втором этаже являющемся ещё и чердаком. Зовут её, по-моему, Наталья Арсеньевна, она живёт на этой станции и следит за приборами и отправляет по инету отчёты. В огороде у неё оказался термальный бассейн, построенный ещё основателями этой сейсмостанции. Она разрешила в нём искупаться. Когда смотрел информацию в сети про Камчатку, то нашёл интересный природный объект – белые водопады. Находятся они где-то в районе Кошелевского вулкана. Я решил узнать у Натальи Арсеньевны, что-нибудь про них. Оказывается, про эти водопады знают многие местные жители, а некоторые за деньги водят туда группы туристов. С одной такой женщиной-проводником, меня обещали познакомить.

На следующий день Наталья Арсеньевна отвела меня в теплицу к Татьяне, которая хорошо знала эти места, она обошла почти все местные достопримечательности. В Паужетке у многих есть теплицы, отапливаемые горячей водой из скважин. Выращивают тут розы, виноград и даже арбузы. По просьбе Натальи Арсеньевны, Татьяна обещала объяснить мне, как добрать до водопадов. Утром по огороду ходил медведь, мне показали его следы на грядках. Татьяна провела меня в свою квартиру и на ноутбуке показала фотографии этих водопадов и приблизительно объяснила маршрут. Сразу за посёлком предстояло пересечь вброд Паужетку. Место положение брода, Татьяна обещала показать после обеда, так как у неё были какие-то срочные дела. Я вернулся на сейсмостанцию. Сотовой связи в посёлке нет, но есть обычный телефон. От Паужетки ещё можно сходить на Курильское озеро, на Кутхины баты или подняться на Кошелевский и Комбальный вулканы. Где-то около трёх часов за мной пришла Татьяна с группой поддержки из парней казанских татар. Они здесь по контракту строили новую геотермальную станцию. В Паужетке очень много дорог, всё как-то слишком запутанно, а высокая облачность и местные "джунгли" мешали ориентироваться на местности. Через реку можно перебраться в двух местах. Первое это по натянутым тросам, но оттуда надо идти через заросли по берегу реки до следующей переправы, а это не так уж и близко. Второе место представляет собой, когда-то сделанный брод для Уралов. На дне была бетонная плита, а может, это просто залили цементом дно. Ширина её около сорока сантиметров и она идёт по дну чуть ли не до противоположного берега. Здесь река была очень бурная, тем более дожди в горах этому только способствовали. Я решил подстраховаться верёвкой. За один конец привязался сам, а второй отдал оставшимся на берегу, чтобы следили за мной. Переправился с первого раза, но было реально страшно, так как река была очень бурная, а глубина чуть ли мне не по пояс. Ширина реки около 18 метров, как раз хватило моей верёвки. Народ, убедившись, что со мной всё в порядке, пошёл назад в посёлок, а я стал искать ориентиры про которые мне говорила Татьяна. Здесь были мощные заросли ольхового стланика и шеломайника. К тому же, кругом было полно медвежьих следов. Ориентироваться в этих джунглях было очень сложно, а из-за облаков не видно было окружающих вершин. Я тупо бродил кругами. Уже приближался вечер, а ночевать в этих медвежьих местах очень не хотелось. Я решил возвращаться назад.

Когда подошёл к броду, то стал думать, как его перейти в одиночку. Нашёл корягу, закрепил её в камнях. Затем привязал за неё один конец верёвки и пошёл вброд страхуясь другим. Переправился благополучно. Там привязал остававшийся свободным конец верёвки за большой валун и пошёл назад за рюкзаком. За две ходки от холодной воды ноги стали неметь. Когда вернулся к рюкзаку, верёвка провисла, и поднять её из воды было невозможно из-за сильного течения. В конце концов, корягу вырвало из камней и я остался без страховки. Но верёвка осталась привязанной на другом берегу. Всё было зря. Вот теперь мне стало реально страшно, так как права на ошибку у меня не было. Если река меня смоет, то, я навряд ли выберусь из неё на берег. Хотя можно было бы дойти до тросов, но я решил рискнуть. Собрался с духом, вспомнил Бога и пошёл. Хорошо, что у меня на ногах были сандалии. Шёл мелкими шагами, но из-за того, что вода была ледяная, ноги быстро немели, тем более, я уже сходил два раза через реку. Адреналина было через край! Но я дошёл! Рядом было небольшое термальное поле, и я решил погреть ноги в тёплой луже. Назад в Паужетку я дошёл по нашим же следам. Но уже в посёлке плутанул в пару местах. Жителей видно не было, и спросить было не у кого. Придя на сейсмостанцию, я отправился в термальный бассейн. Решил завтра отчаливать в обратный путь в Елизово. Да и злоупотреблять гостеприимством Натальи Арсеньевны не хотелось. Тем более, я узнал, что на следующее утро Татьяна собиралась в Озерновский, а улучшений в погоде не предвиделось.

Утром поехали в Озерновский. В дорогу Наталья Арсеньевна дала мне вяленную камбалу и корюшку. Когда сел в джип к Татьяне, то решил узнать у неё расценки за услуги проводника. За день они берут 3000р. не зависимо от маршрута. До водопадов можно сходить налегке за день, но это по хорошей погоде. По плохой могут и вообще отказаться. Расстались мы около моста в Запорожье. Я пошёл ждать попутку на выезд из села.

Погода в Озерновском была ещё хуже чем в Паужетке, которая здесь считается оазисом. Было промозгло, с моря, которое было не видно, несло туман и мелкую изморось. Пришлось доставать дождевик. Мимо катались в карьер Уралы. Был и мой знакомый водитель. Проезжали ещё камазы с рыбьими отходами на свалку. В общем, далеко не ехал никто. Только один джип ехал до реки Явина, но это было для меня бессмысленно. Подъехал один парень на джипе и посоветовал попробовать добраться до Октябрьского на МРСе, который выходит вечером из Озерновского порта. Есть вариант улететь самолётом, но из-за погоды это можно сделать не так часто, да и цены для местных 5000р., а для остальных 9000р. Простояв до трёх часов дня, я решил попробовать вариант с МРС. Озерновский порт находится на РКЗ-55. Идти до него нужно через весь посёлок, по главной улице, которая упирается в его ворота. Озерновский напоминал Silent hill. Всё было в тумане, стелившимся полосами по улице, дома казались мрачными, под ногами хрустела серая грунтовка, а люди выглядели безликими тенями. На проходной РКЗ-55 добрые тётки разрешили пройти на его территорию и поискать попутный МРС. В порту тумана не было, все корабли было отчётливо видно, но за ними видимость резко обрывалась, и, что там дальше было не понятно, тем более вода была гладкая как стекло. МРС, идущий в Октябрьский нашёлся быстро. Рядом с "баркасом" на причале сидела его команда, но капитана не было, он должен был прийти около семи вечера. Меня расспросили, откуда я и куда дальше. Народ оказался общительный, не сомневались, что капитан меня возьмёт, и поэтому провели в каюту и выделили койку. Но всё оказалось не так просто. Позвонили капитану, объяснили ситуацию, а он, видимо, не хотел брать "левого" человека и сослался на начальника порта, т.е. если он разрешит то можно. Пришлось идти за разрешением. Естественно начальник порта мне отказал, так как пассажиры на рыболовецких судах запрещены. Я забрал вещи и пошёл на выезд, где простоял целый день.

По пути решил заглянуть в магазин, купить что-нибудь. Но цены там были ещё больше чем в Петропавловске. Например, баранки, которые в Пензе стоят 25р., на севере стоят 40р., здесь лежали за 120р.! От покупок пришлось отказаться. Ночевал я в палатке недалеко от выезда. Польза от похода на РКЗ-55 была в том, что наконец-то я там согрелся, а то за весь день на ветре и в холодном тумане промёрз до костей, особенно ноги. За день я протоптал двадцатиметровую колею вдоль дороги.

Следующее утро было таким же туманным и промозглым. Я решил дождаться едущий в карьер Урал и доехать с ним до развилки. Ехать оказалось меньше километра. Но, буквально, как только я занял позицию в нужном направлении, показался ещё один Урал и он поворачивал в мою сторону. Как же я был счастлив. Меня взяли до самой Опалы, но ехать предстояло в кузове. Я сразу же перелез через борт, и мы "понеслись".

Давно я мечтал проехать вот так стоя в кузове и на большое расстояние. Но из-за холодного ветра периодически приходилось нырять за высокий борт и согреваться. Когда подъехали к Опале, то увидевшие Урал рыбаки направили к нам лодку. В кабине ехал начальник Озерновского ГАИ. Он пару раз в месяц приезжает туда, чтобы разгрести накопившиеся дела. Обычно он добирается на самолётах, но из-за плохой погоды уже второй день не мог улететь, поэтому взял Урал в РКЗ-55, и поехал на нём. Со стороны Усть-Большерецка за ним должна была прийти машина. Я попросился в попутчики до переправы через реку Большую. Хотел отдохнуть у знакомых паромщиков.

Пока ждали машину, я наблюдал за тем, как рыбаки ловят идущую на нерест рыбу. За один заход они вытащили где-то полтонны, но это считается мало. Рыбу сваливают в мешок и краном поднимают в кузов ЗИЛа, который потом едет в Октябрьский.

Со стороны Озерновской пришёл ещё один Урал с иностранными туристами. Машина для них уже стояла около рыбацких домиков, но места там не было. Вообще машины с иностранными туристами редко берут попутчиков.

За гаишником приехал его друг начальник ГАИ Усть-Большерецкого района. Меня он согласился взять до переправы. Со мной на заднем сиденье сидела лайка с разноцветными глазами. Местное население очень часто берет с собой в машину собак, самая распространенная порода это лайки. Пока ехали, увидели лисицу. Остановились, чтобы разглядеть получше. Лиса не боялась нас, даже, несмотря на лай собаки, она остановилась и с интересом смотрела в нашу сторону. По дороге было много медвежьих следов. Когда переправились через реку Большую, то я остался у паромщиков, которые опять ковырялись во втором ПТСе.

Пока бродил около вагончика, увидел горностая, нырнувшего в щель между брёвен поленницы. Потом он ещё пару раз выглядывал посмотреть на меня. Эти места рай для зоологов, животные почти не бояться людей и подходят очень близко. В этот раз, когда я пошёл на берег моря, меня обгадили чайки. Здесь погода была уже сухая, временами даже выглядывало солнце.

На следующее утро, взяв с собой подаренные паромщиками банку сгущёнки, тушенки, буханку хлеба и пару пачек доширака, я пошёл по дороге в направлении на Октябрьский. Дошёл до соседней переправы и стал там ждать попутку. От рыбацких домиков, расположенных на берегу моря, недалеко от места, где я стоял, отъехал джип и направился в мою сторону. Водитель взял меня до Усть-Большерецка. Когда отъехали километров пять, навстречу попался его знакомый. Они о чём-то поговорили, и мы, свернув с дороги, заехали в один, из множества рыбацких домиков на берегу Охотского моря. Там в кузов джипа загрузили мешки с сетями, и мы поехали в обратную сторону. Вернулись туда, откуда приехали, всё выгрузили и чтобы быстрее доехать в Усть-Большерецк, поехали по прибрежной полосе прямо по пляжу. Был как раз отлив. По дороге ехать быстро не получается из-за её волнистости. В динамиках играл рок, а машина неслась на большой скорости по широкому чёрному пляжу, чуть ли не касаясь воды. Это был запоминающийся момент. Заехали в Октябрьский, водитель купил минералки и бананов, угостил ими меня. Потом он позвонил кому-то по телефону, и оказалось, что теперь мы едем до Сокочей. В процессе разговора выяснилось, что у водителя нет ни прав, ни документов на машину. А где-то за Усть-Большерецком нас остановили гаишники. Водитель довольно правдоподобно сыграл роль забывшего документы человека, даже попросил меня заглянуть в бардачок. После непродолжительной беседы в машине гаишников, он вернулся, и мы поехали дальше. Отдал он в качестве штрафа 100р.

Расстались мы в Сокоче. Я пошёл на край поселка, чтобы иметь возможность уехать с местными жителями, едущими в город. Так и получилось. Взяли меня ехавшие в Елизово работники образования на "буханке".

На Камчатке российские машины в основном у государственных организаций, у остальных же иномарки.

В этот раз погода здесь была солнечная и жаркая, пришлось даже раздеваться. И окружающий пейзаж радовал глаз. Зелённые сопки с ещё не полностью растаявшими снежниками и местами интересные скалистые вершины.

В Елизово я ехал за фальшфейером. Если раньше медведи мне казались далёкими и нереальными, то после поездки в Озерновский я стал относиться к возможной с ними встрече намного серьёзнее. В Елизово я купил парочку факелов в охотничьем магазине.

Дальше решил попробовать добраться в Налычевский природный парк. На автостанции сел на автобус в Раздольный и за 20р. доехал до развилки. Точнее там основная дорога делилась на три направления. Автобус повернул направо, где по старой генштабовской карте находилось село Кеткино. Я немного задумался. На развилке была заправка, где мне показали нужное направление на Пиначево, это была центральная дорога, влево был поворот на старый Раздольный. Дальше ехал стопом. Сначала на камазе, до развилки на карьер, потом на Жигулях до поворота на местную базу отдыха "Озерки", с горячими источниками, и оттуда до Пиначево доехал на иномарке. У самого въезда в посёлок, влево стоит указатель на туристическую тропу в Налычевский природный парк. Свернув на неё, я вышел к нескольким деревянным домам, но там никого не было. Пройдя чуть дальше, я вышел к кордону парка. Там меня записали в тетрадь и разрешили переночевать на их территории обнесённой деревянным забором. Егерь предложил кипяток из электрочайника, чтобы не тратить газ для горелки. Потом пообщались с ним на разные темы. Вода там берётся из родников, недалеко от кордона.

Утром шёл дождь, но идти всё равно было надо. Подождав пару часов, пока более менее развеялось, я отправился в путь. Тропы в Налычевском парке очень хорошо протоптаны многими поколениями туристов. По пути есть домики и костровища, где можно остановиться на привал или на ночёвку. Также через каждые пять километров стоят столбики с числом пройденного расстояния. Начинается тропа от вырезанных из дерева ворот, с плакатом возможных маршрутов, километражем и указанием всех остановочных пунктов. До центрального кордона парка 40 км и перевал Пиначевский, идти два дня.

Егерь проводил меня около километра, так как шёл прочистить русло родника, и ему было по пути. В парке много медведей, поэтому он посоветовал мне шуметь, чтобы не столкнуться со зверем на тропе. Лучше всего использовать звук металла, так как его издаёт только человек. Шум предупреждает медведя, и он обычно уходит в сторону. Самое главное правило это не убегать от него и не смотреть в глаза, так как это считается вызовом. Если попадутся медвежата, то надо срочно уходить, так как рядом их мать. Хуже всего оказаться между ней и её детьми.

Сначала я пробовал кричать, но это сбивает дыхание при ходьбе. Тогда я достал железную кружку, привязал её на пояс и стал стучать по ней ложкой. Звук получался звонкий и громкий. Тропа идёт по камчатским джунглям, петляя по сопкам, и пересекает множество ручьёв и мелких речушек, через большинство есть мостики или перекинуты брёвна. Не прошёл я и пяти километров, как начался дождь. В лесу это ещё ничего, но когда спустился с сопки в заболоченную низину с зарослями шеломайника, то тут начался полный атас. Я вымок весь. В ботинках хлюпала вода, одежда висела мокрыми тряпками. Чтобы промокнуть в камчатских джунглях во время дождя достаточно пройти всего метров десять и одежду можно выжимать. Этого я не учёл когда собирался сюда. Как я ругался на дождь и шеломайник, слышали все медведи в округе.

Первый пункт это костровище километров в пятнадцати от пиначевского кордона. Там просто навес. До первых домиков на Семёновском кордоне ещё пять километров. Когда я туда добрался, то сухого на мне не осталось ничего. На кордоне два домика и навес для костра. Постоянных обитателей там нет, только проходящие туристы. Я попробовал войти в первый на моём пути домик, но на двери был замок. Тогда я поднялся на чердак по поставленной рядом лестнице. Дверь оказалась открытой, а внутри довольно уютно и были хорошие нары. Я решил заночевать здесь и попробовать просушиться хоть немного.

Не успел я развесить сырые вещи, как из зарослей появились люди на лошадях. Две девушки и мужчина. Они подъехали к домику, где был я и всадник стал подниматься ко мне на второй этаж. Это был проводник, сопровождавший новосибирскую туристку в Налычевский парк. На втором этаже он искал ключи от входной двери, но ничего не нашёл. Тогда он выставил стекло и залез в окно. Достал чайник и пошёл разжигать костёр под навесом. Здесь они решили сделать привал. Я решил спуститься к их костру и посушить вещи. За маршрут в парк на лошадях берут по-моему 6000р. Мне налили чаю и угостили бутербродами. На лошадях в парк доходят за день. Жечь можно только сухие ветки стланика, если егеря увидят, что в костре горят зелённые ветки кедрача, то могут приписать большой штраф. Когда всадники исчезли в лесу, я ещё немного посидел у костра и пошёл к себе на второй этаж.

Ближе к вечеру пришли со стороны парка двое туристов. Они остановились в соседнем домике, там широкие нары и есть печка. Возвращались они с похода на Жупановский вулкан, но с погодой им крупно не повезло, всё время была облачность, туман и дождь.

Утром немного распогодилось, но была сильная роса. Это не намного лучше дождя, промокаешь также быстро, поэтому лучше немного подождать, пока она спадёт. Через пять километров от Семёновского кордона ещё один маленький домик и навес для костра называется он "перевальный". Дальше начинается заболоченная тундра с островками ольхового стланика. Сам перевал не видно вообще. Поэтому я шёл ориентируясь на лошадиные следы, если бы не они, то я бы хорошо там поплутал. Тропа здесь уже практически не видна. В одном месте её смыло, и был сделан обход по мосту через реку. Дальше следы терялись, и я чуть было не ушёл в боковое ущелье. Но поискав следы лошадей, разобрался что к чему и вышел на еле видимую тропу. На подъёме еще было много снежников, это облегчало путь. Перевал появляется неожиданно и с левой стороны ущелья. На верху большой тур. Спуск на другую сторону довольно крутой и по глинистой тропе, но короткий. Дальше начинается тундра. Тропа идёт на спуск и вскоре ныряет в лес.

Когда спустился в низину, начался дождь. Хватило нескольких минут, чтобы я вымок до нитки. Здесь было ещё хуже, чем вчера. Заросли шеломайника были выше и гуще и встречались продолжительные участки заболоченной местности, где приходилось идти по грязи и воде. Меня это достало настолько, что я не стесняясь выражал свои бурные эмоции, к тому же это помогало распугивать возможных медведей. Кстати, их свежие следы и помёт встречались на моём пути, так что стук в кружку, я думаю, помогал. Уже в километре от центрального кордона есть развилка на Аагские нарзаны и дальше на Авачинский перевал. Кордон Центральный расположен в широкой долине. Там есть платные домики, самые дешёвые по 250р., есть площадка для вертолёта, продуктовый магазин. Говорят туда можно проехать из города на Урале. Сотовой связи там нет никакой. Я зашёл в домик к егерю. Посещение Налычевского парка стоит 250 р., но можно и не платить, достаточно обойти кордон стороной. Оказывается, что за ночёвку в домиках на Семёновском тоже надо заплатить, но я сказал, что ночевал в палатке. Рядом с домом егеря есть тёплые бассейны с водой текущей из скважины, пробуренной ещё в советские времена. Жёлтый цвет отложений говорит о большом содержании железа. Природные серные, тёплые источники расположены по берегу реки, протекающей в километре от домиков кордона. Там есть три тёплые лужи, отличаются они температурой воды. Пока я шёл по джунглям, то где-то, шагнув слишком широко, я довольно сильно разорвал штаны между ног. Егерь, видя это, дал мне чьи то старые шаровары. Они в последствии мне пригодились, когда я шёл по мокрой траве. Я сходил до скважины, и дальше, до переставших "работать" естественных горячих источников.

Было уже часов шесть вечера, а ночевать я собирался в палатке, но ставить её на территории кордона нельзя. Туристов отправляют на два километра дальше, в сторону Таловских источников, там есть деревянный навес и костровище. За водой приходится ходить в реку ещё метров за двести. Палатку я поставил прямо под навесом. Где- то в лесу слышались голоса других туристов. Спал в некотором напряжении, в обнимку с фальшфейером, опасаясь медведей.

Утром пошёл на Таловские источники. До них идти около 12 км, судя по столбикам. Тропа идёт по лесу из каменных берёз. Они здесь кривые и страшные, как будто радиоактивные. По земле стелятся невысокие заросли шиповника, по росе, идя по ним, промокаешь моментально. Недалеко от места ночёвки есть лесное "Бабье" озеро. Уже недалеко от Таловских источников расположены Краеведческие, их видно с тропы по желто рыжим отложениям. Пить воду можно, она пахнет железом и слегка тёплая.

Лучше останавливаться на Таловских источниках. Там места для палаток рядом с рекой и тёплые источники недалеко. К тому же народу там бывает меньше. Для людей с деньгами есть место на втором этаже большого егерского дома. От Таловских источников можно сходить к фумароле Дзензура и к обломкам военного самолёта в камчатских джунглях. Но я решил туда не ходить, а отдохнуть здесь день или два, а потом назад в цивилизацию. По берегу реки есть несколько источников, но только на двух сделаны деревянные бассейны. Температуру воды в них можно регулировать впуском холодной воды из реки через деревянную заслонку. К обеду распогодилось и появилось солнце. Я поставил сушить свои промокшие насквозь ботинки.

Когда купался в источнике, ко мне подошёл один из туристов, мимо их палаток я прошёл ранее. Он спросил, когда они могут занять моё место. Мы разговорились, и я узнал, что они собираются возвращаться через Авачинский перевал. Их группа состояла из четырёх человек: два парня и две девушки. Этот был главным. Он уже приезжал на Камчатку несколько лет назад, путешествовал один, дикарём как и я, а теперь решил показать понравившиеся ему места своей девушке и её знакомым. На поляне, где стояли их палатки, был ещё небольшой старый домик с печкой и широкими нарами. Так как прежние его обитатели съехали утром, то я решил занять их место. Тем более, что больше никто в этот день на Таловские источники не пришёл. За ужином познакомился с остальными членами группы. Сначала отношения между ними выглядели просто, но постепенно я начал понимать, что на самом деле это только казалось. Но всё равно я решил идти с ними через перевал, так как одному мне уже надоело постоянно стучать в кружку. Да и экипировка у них была лучше, чем у меня и в случае дождя я шёл бы последний, предоставив им сбивать всю воду с травы. Выход был намечен на следующее утро.

Я проснулся рано, а мои новые знакомые довольно поздно. С погодой пока везло, дождя не было, местами виднелось чистое небо. До Центрального кордона дошли довольно быстро, останавливались всего пару раз на небольшой отдых. Заходить на него не стали, а пошли сразу на третью тёплую лужу. Там был построен довольно уютный домик с раздевалками и большим столом. Мы заняли всё помещение, разложив рюкзаки и вещи. Приготовили обед и искупались в источнике. Кроме нас там были ещё несколько человек, видимо из домиков кордона. После отдыха пошли к Аагскому нарзану. До него километров десять, судя по столбикам. Идти приходится также по джунглям.

Уже на подходе к нарзанам начался дождь. Идущие впереди промокли сильно, мне же практически ничего не досталось. Над нарзаном построен двухэтажный домик. Но как гласила табличка внутри него, ночевать там опасно из-за выделяющегося углекислого газа. Но я и руководитель группы со своей девушкой проигнорировали это предупреждение и решили ночевать на втором этаже. Они поставили внутри комнаты свою маленькую палатку, я же лёг на пол, постелив только коврик. Другая пара осталась ночевать в палатке на природе. Нарзане не вкусный, так как пахнет сероводородом. Рядом есть небольшой ручеёк с простой водой. Ночь была тихая и безветренная, а с источником стало твориться что-то странное. Где-то часов в одиннадцать очень сильно завоняло сероводородом. Я даже проснулся, видимо, мозг почувствовал опасность. Я спал головой, прямо над источником, пришлось повернуться в сторону двери и открыть её. Воняло в течение получаса. Снова запах появился через полтора часа. Спать в такой ситуации получалось плохо, да и было прохладно из-за сквозняка из открытой двери. Под утро случился особенно сильный выброс сероводорода, я даже спустился вниз. Там вообще невозможно было дышать, вонял весь первый этаж и даже снаружи, особенно, со стороны, где вытекал нарзан.

Утром начался дождь, и поползли низкие облака. Идти по такой погоде не имело смысла, и мы решили ждать улучшения. Играли в карты и спали. Днём же выбросы сероводорода не происходили. Поднялся сильный ветер и дождь стал сильнее, облака опустились до самой земли. Было очень промозгло, холод проникал под все мои одёжки. Вечером мы услышали голоса. Из тумана и дождя появились люди. Это была большая группа туристов из Москвы в сопровождении гида из Петропавловска. Они шли со стороны Авачинского перевала, и уже второй день. Выглядели они измученными, к тому же промокли насквозь. В группе были в основном девушки и только двое парней, не считая инструктора. Они забились в домик на первый этаж и устроили там чаепитие. Наш "главный" был из Санкт-Петербурга и поэтому сильно недолюбливал москвичей. Я не понимал этой странной ненависти. Все люди разные, эти были вполне нормальными без каких либо закидонов. Я понимаю, конкуренция двух российских столиц, но тут то про это можно было и забыть. Отдохнув, москвичи попёрли дальше до Центрального кордона. Этой ночью сероводородных выбросов не было, а может, сильный ветер сдувал газ.

Утром погода стала ещё хуже. Дождь усилился, а туман стал ещё гуще. В этот день я практически не вылезал из спальника. Поссорились с руководителем, из-за того, что я хотел знать, сколько дней он планирует здесь ждать погоду. С этого момента я стал его врагом. Все члены группы стали избегать общения со мной. Ночью сероводородом также не воняло. Наступило утро, небо наконец-то немного прояснилось, и дождь перестал лить. Я рано поднял всех, так как просыпался самый первый. Решили идти к перевалу. Пройдя пару километров по зарослям, тропа привела к очень крутому спуску в каньон реки Шумной. Несколько в стороне находится мощный водопад.

Дальше после подъёма из каньона есть корякские нарзаны и тёплые источники. Но наш "главный" шёл без остановок, не оглядываясь на остальных членов группы. И если кто-то останавливался чтобы сфотографировать что-то, то его никто не ждал, приходилось бегом догонять остальных. Мне объяснили, что "на самом деле это проблемы фотографа". Мимо нарзанов прошли не останавливаясь, а я всё-таки спустился и попробовал из одного, который был рядом с тропой. Вода в нём оказалась очень вкусной, сероводородом она не воняла, как на аагских. Постепенно облака развеялись, и стало видно Корякский вулкан во всей красе. Окружающие пейзажи радовали глаз.

Отдыхали только тогда, когда уставал ведущий. Мы лезли всё выше и выше. Как я понял, наш пастух вёл стадо по той тропе, где прошёл в прошлый раз. Я устал очень сильно, да и остальные еле ковыляли. Мои предложения о небольшом привале все игнорировали. Я не мог понять тупого упрямства нашего "главного". И когда меня уже это достало окончательно, я просто остановился и сел отдохнуть. Остальные прошли метров двести и сделали тоже самое. Я подошёл к ним и сел рядом. До этого привала шли часов шесть, практически без остановок и всё время вверх. "Главный" шёл с лыжными палками, поэтому и уставал он меньше. Дальше начался траверс морены и подъём на крутой перевал. По моему опыту, мы поднялись на перевал категории 1А, зачем мы лезли так высоко совершенно не понятно. Но виды отсюда были довольно красивые.

Дальше был длинный спуск, за которым следовал траверс ещё нескольких оврагов. Так как был уже вечер, и мы почти дошли до Авачинского вулкана, то я решил идти дальше один. Поэтому, выбрав место для ночёвки, попрощался с остальными и остался тут. Сразу почувствовал огромное облегчение. Ночь прошла спокойно, воду брал из ручья со снежника.

Утром, сверившись с картой, я решил не идти вниз как мои знакомые, а подняться на небольшой увал, и постепенно сбрасывая высоту выходить с него на перевал. Сверху открывались красивые виды Авачинского вулкана и Налычевской долины.

Пришлось спускаться пересекая довольно крутые снежники. Внизу увидел палатки моих знакомых. Вчера, оставив меня, они хотели дойти до Авачинского перевала, но прошли всего около километра. Видимо, действительно просто хотели избавиться от меня. Зато теперь, я мог насладится красотами местной природы, фотографировать спокойно, некуда не торопясь.

Чтобы выйти на Авачинский перевал, надо ориентироваться на характерную сопку "верблюд". Предперевальное плато очень широкое, состоит из чёрного вулканического песка и пересечено многочисленными оврагами, в которых тогда ещё лежал снег. Я двигался вдоль основания Корякского вулкана, а не Авачинского. В результате вышел на перевал параллельный Авачинскому. С него было видно базу МЧС под сопкой "верблюд" и ниже большую туристическую базу. В её направлении я и пошёл, так как она была прямо по курсу. Вообще чётко выраженных перевалов там нет, спускаться вниз можно во многих местах. Навстречу мне шли несколько групп туристов. До базы МЧС можно доехать на машине. Но туристов в основном довозят до туристических баз, которых там несколько штук. На них есть домики, в которых можно пожить, совершая радиальные выходы.

Посмотрев плакат с маршрутами, я нашёл перевал, по которому пришёл сюда, он назывался "перевал в налычевский парк", авчинский остался в стороне. К кратеру Авачинского вулкана я решил не ходить, это занимает целый день, да и просто не хотелось опять идти вверх. Поэтому пошёл по грунтовке вдоль Сухой речки, а потом по её руслу, вниз, в цивилизацию. Сотовая связь здесь уже была. От базы до грунтовки, где начинаются дачи идти 16 км, и ещё 4 км до асфальтовой дороги на Елизово.

Из попуток были только вахтовки с японскими туристами, меня не одна не взяла. Когда я уже прошёл километров десять, мне встретились жители Петропавловска, ищущие какой-то источник. Они проскочили нужный поворот и теперь ехали вниз. С ними я проехал пару километров. Когда свернул на параллельную основной лесную дорогу, то увидел на ней свежие медвежьи следы, пришлось возвращаться назад. Пройдя километра два, встретил едущих вверх женщин с ребёнком на джипе, за грибами. У них я спросил, долго ли ещё идти. Метров через сто они меня догнали, передумав ехать вверх. Довезли они меня до начала дачной грунтовки. По ней я прошёл ещё пару километров. Машины были, но никто не взял. Меня снова догнали эти женщины на джипе и провезли до остановки, откуда ходят дачные маршрутки. Оттуда я стопом проехал до окружной елизовской дороги, там есть ещё небольшой дачный базарчик, где я купил свежей местной моркови. Дальше до Елизово также доехал стопом.

Был уже вечер, и ночевать я решил около моста через Авачу. Но сначала зашёл на почту, чтобы через интернет купить обратный электронный билет на самолёт до Москвы. В этот раз он мне обошёлся в 15200р. Интернет в Елизово есть на почте, работает она с восьми до восьми, выходные воскресенье и понедельник, там самый дешёвый тариф в городе: 40р. в час плюс 2,6р. за Мб. Ещё есть клуб "Лабиринт", который расположен сразу за мостом через реку Половинка. Пройдя мост, по первой улице надо свернуть налево, где напротив школы стоит пятиэтажка (по-моему), в ней на первом этаже он и находится, работает с десяти каждый день. Ещё есть инет в библиотеке, но там я не был. Купив билет, пошёл за продуктами в "Шамсу", это местная сеть супермаркетов. Выбор там вполне приличный. Палатку поставил в кустах над Авачей, как и планировал. Воду брать из реки нельзя, так как прямо под мостом в неё сливается канализация, процесс этот виден издалека. Дальше я планировал добраться до Усть-Камчатска и если получится, то съездить на Толбачик. Поэтому утром пошёл на выезд, в сторону Мильково. Самое сложное, это отъехать от Елизово, дальше проще. Сначала доехал до Коряк, потом на "американце" до Сокоча. Там меня взял парень, ехавший в Лазо. Он жил там и ехал с города домой. С ним я доехал до Милькова, так как у него там были какие-то дела. По его словам Лазо и Атласово были вполне ещё "живыми" таёжными посёлками. Народ там занимался лесом, рыбалкой и сельским хозяйством. Даже посёлок Таёжный был ещё жив, через реку Камчатку туда работала переправа, также как и в Атласово. Всю дорогу погода была солнечная и виды, открывающиеся с неё, были очень красивые. Впечатлило озеро около дороги, перед поворотом на Малки и вершины около Ганал. Да и вообще я думаю, там стоит проехать, НО в солнечную погоду. Асфальт кончается через несколько километров от развилки на Усть-Большерецк и начинается перед Мильковым. В остальном дорога представляет широкую и очень пыльную гравийку, но ремонт идёт. Дорожное полотно подняли довольно высоко и уже начали класть асфальт, но почему-то очень тонкий слой.

Мильково расположено в широкой долине. Климат там сильно отличается от побережья. Зимой там сильные морозы, а летом невыносимая жара. Да и джунглей, таких как на побережье, здесь нет. В тайге растёт лиственница и обычная берёза, а не каменная. Когда мы приехали туда, то там было просто пекло. Такая ситуация до самых Ключей, где схожий климат. От Мильково меня взял водитель японского самосвала, везущий щебень из города к строящемуся мосту через Камчатку, около Козыревской переправы. Асфальт кончается вместе с последними домами посёлка, дальше такая же пыльная гравийка, но отсыпанная ещё при союзе. Через десяток километров она ныряет в тайгу и кроме пыльных лиственниц и берез не видно ничего. Деревья постепенно наступают на дорогу. Из-за этого поднятая пыль долго висит в воздухе. Видел поворот на Таёжный, до него 10,5км и поворот на Атласово. На развилках есть только остановка. Все обозначенные на карте посёлки расположены в стороне от главной трасы, видно только съезды в их сторону. Много лесных дорог, куда они ведут, знают только местные. От Мильково в сторону Серединного хребта уходит траса на Шануч, никелевое месторождение. Проехать по ней можно около ста километров, дальше только по пропускам. Рудовозы в ту сторону идут довольно часто. Руду возят в мешках прямо в порт Петропавловска.

Недалеко от Козыревской переправы пробили колесо. Менять пришлось на ужасной жаре. Я отгонял берёзовым кустом огромное количество оводов от водителя, пока он занимался ремонтом. Был уже вечер, и траса ожила, видимо, народ, выехав утром из города, как раз добрался сюда. С колесом провозились часа два. На этой дороге они "летят" у многих, тем более у грузовых машин. На переправе были уже поздно, но засветло. То ли мне показалось, то ли на самом деле, но ночи на Камчатке какие-то светлые. Такой густой темноты как у нас там я не видел. Через реку Камчатку ходит бесплатный паром. Здесь она довольно широкая, а течение быстрое. Рядом сахалинцы строят мост. Отсыпали только берег, но объект уже сдан. Такое, наверное, бывает только в России. По ночам паром возит за деньги тех, кому надо срочно переправится на другой берег. Я заночевал в палатке, на берегу около площадки, где останавливаются машины. Искупался в Камчатке. Сырую воду из реки пить я не рискнул, но рис сварил в ней.

Проснулся рано, как обычно. Бесплатно паром начинает работать с восьми часов. Поэтому спешить было некуда. Когда вышел на пристань, то увидел там несколько машин. Стал обходить их, интересуясь, есть ли в них место для попутчика. Водитель одного грузовика ехал в Ключи, но соседнее место было завалено всяким барахлом, и поэтому он взять меня не мог. Но через некоторое время, я увидел, как он начал распихивать мешающие вещи по углам и в контейнер. Так я нашёл машину до Ключей.

Водитель возил продукты в тамошний детский сад. Дорогу от Петропавловска до Ключей вполне можно назвать "дорогой жизни". От переправы до Козыревска ехать километров тридцать. От трасы до посёлка ещё километр по лесу, поэтому его не видно. Дорога здесь немного шире, но такая же гравийка и более пыльная. Ключевскую сопку видно только, когда переезжаешь через мелкие речушки. Так как в остальных местах обзор закрывают растущие вдоль дороги деревья. Когда приехали в Ключи, то водитель оставил меня на неправильном направлении, так как он плохо ориентировался в здешний местах. Но стоял я не долго. Мне остановил местный житель, а когда узнал, что я еду в Усть-Камчатск, то решил отвезти меня до переправы в посёлке. Когда подъехали, то баржа была на другом берегу, и я решил немного прогуляться по посёлку и купить что-нибудь из продуктов. Цены оказались такими же как и в городе.

Как и во всех отдалённых посёлках Камчатки, здесь были брошенные дома и развалены каких-то ангаров. Когда вернулся к переправе, баржи на другом берегу видно не было, но не было её и здесь. Это меня смутило. Поэтому я решил поинтересоваться, как тут работает паром. Стоявший на старом деревянном мосту парень объяснил. В Ключах две пристани парома, к какой он причаливает, зависит от того, большая или малая вода в реке. Где, какая я не помню. Меня привезли к пристани, где есть старый деревянный мост через какую-то протоку. Другой причал, был метрах в трёхстах за ангаром, поэтому, я его и не видел. Между ними есть ещё военная пристань для парома, но туда никого не пускают. Когда я подошёл, баржа уже собиралась отчаливать, и я еле успел пробежаться по машинам и спросить, есть ли место. Но всё было забито либо вещами, либо людьми. Я вернулся на берег и стал ждать следующую партию. Паром здесь ходит реже, чем у Козыревска, где-то часа через два и для машин платный.

В следующей партии нашлась попутка. Муж с женой ехали домой в Усть-Камчатск от знакомых, где гостили пару дней. Люди они оказались интересными, рассказывали про местную жизнь и природу. От Ключей до Усть-Камчатска недавно отсыпали новую грунтовку, и народ ездит по ней уже года три. За состоянием дороги следят дорожники, живущие в вагончиках. После переправы через Камчатку, есть старый ещё со времён союза деревянный мост, выглядит он внушительно. Вдоль дороги также ничего не видно из-за деревьев. Лучше всего вулкан Шивелуч выглядит с моста через Сухую речку, но тогда он был закрыт облаками пепла. Дорогу в этом месте периодически сносит весенними селями с вулкана, и каждый раз её восстанавливают. Весной там бывает так много воды, что она переливается через дорожное полотно, и машины едут прямо по ней. Через пару десятков километров, начинаются очень красивые места. Дорога постепенно поднимается на небольшой перевал. Вокруг зелённые невысокие, но крутые сопки, чистые реки и широкие равнины. На вершинах ещё местами лежал снег. Мне повезло, что было солнечно. Там стоит проехать.

Уже ближе к Усть-Камчатску дорога идёт по тундре с множеством речушек и болот. Мне показывали остатки старой дороги, даже не верится, что по ней кто-то ездил. От Ключей до Усть-Камчатска ехать около 130 км, местные проезжают за два часа. Я хотел попасть на берег океана, для этого надо было переправится на пароме через протоку из Нерпичьего озера. Поэтому меня довезли до пристани. Оставили номер телефона, если у меня что-нибудь не получится, и пригласили к себе в дом. Я записал номер и мы попрощались. Большой паром ходит очень редко, но рядом причаливает малый возящий рабочих и машины с рыбозавода, расположенного на другом берегу. На нём я и переправился. Причаливает он на территории предприятия. Оттуда я пошёл на берег океана. На косе царит развал почти такой же как в Октябрьском. Но из-за солнца было не так печально. Пляж здесь был из серого песка. Вдалеке виднелись сопки Камчатского полуострова с не растаявшими снежниками. Несмотря на прохладную воду, я всё-таки пару раз окунулся с головой. Посидев на берегу немного, решил возвращаться в Усть-Камчатск, так как из-за сильного ветра палатку на берегу ставить было бы сложно.

Обратно переправился на том же пароме, вместе с рабочими. Усть-Камчатск выглядит довольно неплохо, но всё портят брошенные дома, руины которых можно видеть там повсюду. Заночевал я на одном таком бесхозном участке. Дом там уже снесли, и территория заросла высокой травой и кустами. Цены на продукты в местном магазине были почти такие же как и в городе.

Следующий день приходился на "День рыбака", к тому же ещё и воскресенье. Шансов уехать было мало, но я всё равно пошёл на выезд из посёлка. Стопить там очень неудобно из-за сильной пыли поднимаемой проезжающими машинами. Простоял весь день. Большинство машин ехало на дачи, расположенные неподалёку. К вечеру я весь покрылся пылью. Есть вариант добраться из Усть-Камчатска в Петропавловск на автобусе, который выезжает в восемь утра и едет целый день, проезд стоит очень дорого. На ночёвку я вернулся на прежнее место.

Встал рано утром и сразу пошёл на выезд. Стоял около часа, пока меня не взяли работники санэпедемстанция, ехавшие на "буханке" в Козыревск. В Ключах у них были дела на полтора часа, поэтому они меня оставили на центральной площади, где я зашёл в магазин за продуктами. Перекусив, пошёл по центральной улице на выезд. Но из-за ужасной жары шлось не очень весело. В советские времена здесь были поля и разводили много скотины, напоминанием об этих временах служат развалины на окраине Ключей. Около этих обломков минувшей эпохи я и стал ждать попутку. Вскоре появилась знакомая "буханка". Пока ехали до Козыревска, меня угостили испечённой на костре, вчерашней чавычей. Действительно вкусная рыба. Кстати, цены на лосось в Ключах были очень низкие, например 1кг чавычи – 60р., а некри – 45р.

Из Козыревска я собирался попробовать попасть на Толбачик. Сделать это "дикарём" можно двумя способами. Первый это найти туристов уезжающих из Козыревска на арендованной машине. Цена в одну строну 12000р., поэтому, чем больше будет народу, тем дешевле. Второй способ это попробовать сесть в машины с туристами идущие из города. Сделать это реальнее всего на переправе.

Я решил начать с первого способа. Поэтому доехал до центра Козыревска, откуда и собирался начать поиски. На почте спросил, как найти людей занимающимися доставкой на Толбачик. Когда работница почты вышла, чтобы показать мне направление, остановился её знакомый на машине. И поговорив с ним, она посадила меня к нему в машину, и он отвёз до нужного мне дома. Вышедшая на лай собаки хозяйка, сказала, что машина ушла только вчера и с Толбачика она пойдёт на Эссо. Сегодня шансов уехать было мало, если только приедут туристы с города на рейсовом автобусе. Прождав до пяти часов около её дома, я пошёл встречать автобус. Подъехал он где-то полшестого, но туристов там не было. Значит, первым способом попасть на Толбачик у меня не получилось, и я решил ехать на переправу. Пока шёл до трасы, остановился джип. Водитель ехал в сторону Ключей, но, не смотря на это, решил довести меня до переправы, а это лишних 60 км. Он был хирургом, а ехал на археологические раскопки. Оставив меня на пристани, он поехал назад, а я решил переправится на другой берег и заночевать там, а уже завтра ждать попутку.

Обычно вахтовки, едущие на Толбачик, появлялись ближе к вечеру, поэтому с утра я искупался в Камчатке и попробовал ловить рыбу. Первый ГАЗ-66 подъехал где-то часов в двенадцать. Это были туристы из Германии. Я подошёл к водителю, который был из Петропавловска и попросился с ними. Он сказал, что немцы навряд ли возьмут, но спросить попробует. Посовещавшись, меня всё-таки согласились подвезти за 1000р. Я долго не раздумывал, так как рассчитывал на более высокую сумму. Водитель сказал, что это первый раз, когда его клиенты согласились взять "левого" человека.

Место я занял в кабине, чтобы не напрягать своим присутствием иностранцев. От переправы до вулканического плато ехать 3,5 часа по хорошей погоде, это около 70 км. Дорога идёт по тайге и представляет собой обычную лесную дорогу среднего качества. Воды по пути нет. Единственная река Студеная, находится километрах в пятнадцати от поворота, с трасы на Козыревск, но вода в ней мутная из-за очень большого содержания мелкой шлаковой пыли. Тем не менее, когда переехали её вброд и сделали привал, то немцы пили чай, заваренный на этой воде. Я тоже отведал этот густой и мутный напиток.

Так как водитель в этом году ехал на Толбачик первый раз, то чтобы доехать наверняка, поехал в объезд. Сделали его потому, что на основной дороге было несколько очень глубоких и наполненных водой ям, в которых можно было серьё
   

Фотографии (Россия)

Видеозаписи (Россия)

Многодневные экскурсии

Вы можете сделать заказ по телефонам:
+7 (495) 661-35-25 (многоканальный)
+7 (495) 228 77 78 (многоканальный)

Оплатить заказ наличными можно непосредственно в офисе продаж компании Русиб. Это простой и удобный способ оплаты тура. Если Вы проживаете в другом городе или находитесь в командировке, заключить договор и оплатить могут Ваши знакомые, друзья или родственники, находящиеся в Москве.

Для оплаты тура необходимо иметь при себе:
•Паспорт РФ
•№ Вашей брони (высылается Вам по e-mail или факсу после бронирования)

Оплата наличными в офисе производится в рублях по внутреннему курсу туроператора на день оплаты. Так же для вашего удобства в офисах продаж к оплате принимаются пластиковые карты:
•VISA
•EUROCARD/MASTERCARD

Путешествуем
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Онлайн-консультант портала


Проголосовало: 575


Проголосовало: 226
109012, г. Москва, ул. Варварка, дом 14, офис 319
E-mail:mail@rusib.ru
Web:www.rusib.ru
Тел.:+7<>(495) 661-35-25 (многоканальный)